[Guillaume] refonte d'une British open

Salut la compagnie

Nouveau topic sur la restauration de ma BO, au moins celui-ci sera dans l'ordre déjà
Et surtout moins en vrac que mon précédent topic


Alors voilà, la voiture est rentrée à l'atelier avec les classes de CAP carrosserie 1ère et 2eme année

1er jour : dépose des divers éclairages et de l'intérieur ainsi que des éléments vitrés
2eme jour : dépose et dégarnissage complet des éléments amovibles
3eme jour : dépose de la colonne et du siege conducteur, du toit ouvrant, début des hostilité contre la rouille
4eme jour : dépose de l'admission et de la ligne d'échappement et du reservoir d'essence, création d'une nouvelle plage (sans commentaire   )
5ème jour : dépose du système de refroidissement et du climatiseur ainsi que des commandes de boite et frein à main
6eme jour : dépose du démarreur, alternateur, ensemble allumage, pédalier et commande de frein et embrayage
J -1 : dépose du cable de batterie, des anneaux de remorquage, de la tôle pare-chaleur d'échappement

Jour J : fourche du fen en place sous le plancher/traverse, calage et désolidarisation des 2 berceaux, et on lève la boite à sardines  

----> soit une 30aine d'heure ou je bosse à chaque fois avec 2 élèves voire 3
----> le tout supervisé par mes super collègues de carrosserie   Yohann, Manu, Cédric, Freddo, Teddy, Éric...

----> bilan de la séparation 1 vis de berceau arrière/bas de caisse HS, cassée sous la tête.
Vous remarquerez que le boîtier de commande de boite est encore en place, merci la goupille fendue  


Toutes les pieces ont été nettoyées, emballées puis stockées
Celles qui ont besoin d'un coup de jeune sont en cours de préparation

je refais la culasse (soupapes et visserie), la segmentation, les paliers et coussinets, visserie de bielles, pompes à huile et eau
Syncho de 2onde et pipe anti-déjaugeage
Pochettes de joints : moteur, boite, et culasse (cuivre) + gel/colle restom
Spi de différentiel, spi vilo/embrayage, roulements de différentiel
Soufflets de cardan SKF et soufflets de crémaillère

C'est un 1275 basse compression carbu non catalysé Mais avec des pistons haute compression
sur lequel je vais remplacer l'anémique pont de 2,76 par un 3,10
avec son HIF38 pourvu d'une aiguille AAM, filtre conique et subtrack K&N,
un collecteur LCB 38 (couple à bas régime) sablé, bombé haute T° et strappé, Y 2 en 1 inox
et la ligne inox faite sur mesure par mon pote Jack    

Le but étant d'avoir une voiture saine avec un moteur sympa sans recherche de grosses perfs.
J'ai acheté cette voiture; d'une part pour ne pas penser à cette saloperie d'accident de moto; d'autre part pour partager ça avec la petite famille.

Point intéressant pour la dépose des portes, les 8 écrous nylstop sont bien pourris par la rouille
1: un coup de chalumeau puis pulvérisation de degripant les uns après les autres.
2: Retour au 1er écrou lequel je desserre d'un tour, puis resserre d'1/2 tour, et desserre d'un tour.
3: Même chose pour les autres chacun leur tour
Et je recommence au point 1 jusqu'à ce que la bague en nylon de l'écrou soit hors vis
A ce moment là je dépose les portes

Et malgré ces précautions, 2 vis cassée net et 1 autre douteuse.


pour la colonne de direction, pensez à tourner le volant pour déposer le boulon de colonne/crémaillère


il m'a fallu dévisser le support (inférieur et supérieur), dévisser les 4 vis du support/radiateur et déposer l'hélice,
Pour enfin sortir le radiateur et son support avec la grosse durite puisque le collier tout en bas était complètement fichu et inaccessible   les autres aussi d'ailleurs mais il était facile de les faire sauter


Voici les 1ères photos

Quelques vues d'ensemble :












Côté gauche :














Côté droit :














Baie moteur :






La séparation :






Dans les cartons :
2 planchers, 2 bas de caisse larges, 2 seuils de porte d'aile à aile --> 35€/pc - 40€/pc - 60€/pc
dérouillant, transformateur de rouille et phosphatant restom --> 50€
1L d'apprêt epoxydique restom --> 60€ ... servira de sous-couche pour l'antigravillon
2L d'antigravillon bitumineu APP --> 20€ Souple
3L d'antigravillon APP --> 30€ ... plus fluide que le bitumineu, plus beau pour les bas de caisse et dur
1L d'enduit pour corps creux APP --> 10€
(Il faut aussi un pistolet APP / 20€ et un compresseur)
1,25 m2 de plaques insonorisantes APP --> 30€
(à poser avec un décaper thermique)

Passage en feu MK1:
- plaques de conversion --> 30€ la paire
- feu Lucas L647 --> 60€ / pc


Montage d'extension d'aile type sportpack Mpi :
- 4 éléments en fibre --> 75€ (Bien sûr à ce prix on des très loin des sportpack BM à plus de 600€)
- kit de 20 équerres de fixation ---> 25 €
- joint de finition --> 20 € pour 6m
- un peu de resine et de fibre, du mastic et de l'enduit épais en bombe --> 15€ la bombe de 400mL, pour le reste ??€
- levres/arches puisqu'il m'a fallu découper les ailes avant pour passer les jantes à déport 6x12" --> 75€

Les jantes :
- 4 mamba 6x12"
- 4 Yokohama
- 5 mm de cale à l'avant avec goujons plus long
- 10 + 5 mm de cale à l'arrière avec goujons bcp plus long
- roulements coniques arrières et avant timken --> là ça pique à 50€ le jeu

Les bas de caisse actuels sont composés d'empiècements plus ou moins soudés, de mousse expensée, de mastic et de résine

Mais bon, je savais qu'ils étaient HS, peut être pas aussi bien réparés , mais quoiqu'il en soit à remplacer
Mais cela a dégradé les seuils de porte sans oublier les planchers avant qui ont soit embrassé des bordures ou alors se sont accouplés avec des tampons de pont ... la difference est d'~ 5cm sur la hauteur, on passe facilement les doigts aux pieds des passages de roue.

La mousse expansée est passée dans la traverse et a débordé par les orifices sous les sièges, de même dans les vides-poche arrières.

Et bien voilà, ça commence bien !
Si un midi tu es dispo, je bosse à HEM ça pourrait être sympa de se rencontrer autour de ta belle en resto ;-)

Chez moi près de Hem, il n'y aura pas grand chose à voir à part des cartons :mrgreen:

La voiture est au lycée Robespierre de Lens
J'y suis tous les mardi et vendredi si un jour tu es dans le coin (juste au passage à niveau Lens/Lievin)

Ça sera avec plaisir

En parallèle, je me suis attaqué à l'admission  

Conduite de dépression .... en dépression  .... le coude plastique s'y est désagrégé, buse bouchée
Pointeau et porte pointeau collé
Vis de richesse dans le vide, elle ne touchait pas le bras de levier
Manque 2 goujons sur la pipe et un joint entre la plaque guide cable/pare-feu et l'entretoise

Tout est en pieces
Nettoyage, polissage et vernissage en vue
Puis remontage/restauration avec le kit SU et huile SU
Tous les consommables seront remplacés: joints, pointeau, flotteur ... replacement de l'aiguille par une plus riche AAM






Découpe et sablage de la plaque de protection/support de câbles
J'ai fait la même chose pour le corps du carbu   en scotchant tous les orifices par 2 couches de scotch réparation PVC (le orange), j'ai baissé la pression à 2,5 bars, c'est long mais aucune trace de sable




Peinture epoxy noir profond RAL 9005 et vernis (logiquement noir mat vu qu'on a ajouté avec mon collègue Manu une dose de base à mater maaiisss .... raté c'est encore plus brillant )
Cloche polie et recouverte d'alufilm restom de même pour les cames de gaz et de starter
Filtre conique et subtrack K&N
J'ai bouché l'orifice de récupération des vapeurs d'huile, j'ai opté pour un RVH afin d'avoir un mélange air-essence sec surtout non gras
Lorsque vous remontez les vis à bout fendu du papillon, n'oubliez pas d'enfoncer un tourne vis plat par l'intérieur du carbu pour déformer l'extrémité des vis de papillon, c'est LA garantie qu'elle ne desserre pas

Nouvelle étape: dépose des bas de caisse, seuils de porte et planchers avant.
La coque est posée sur 2 établis.
C'est mon collègue Yohann qui s'en est occupé dans un 1er temps avec des élèves de 1ère CAP, puis des 1ère bac pro et re des CAP.
Puis un autre collègue; freddo (avec Yohan tirs) s'est lancé dans la conception de la plage arrière pour initier les élèves mais aussi collègues en fait   car ils ont fabriqué une matrice coincée dans un étau afin de reproduire les "creux" qui permettent d'empêcher la tôle de vibrer

foret à dépointer, ciseaux et burin de carrossier, qlques coups de meule ici et là, et un bon brossage pour blanchir la tôle  

Ce boulot fastidieux est encore en cours, les gamins y montrent bcp d'intérêt      

Un seul petit accident, durite d'essence coupée avec le plancher   de ma faute je n'avais pas déposer les canalisations
Cette durite acier sera réparée au moyen de 2 raccords gaz biconiques, que l'on à moins de 6€ sur des sites de caravaning
C'est aussi en faisant des erreurs plus ou moins importante que l'on apprend, et cela permettra surtout de rebondir sur la solution de réparation













Tranquillement mais sûrement, ça suit son cours

La baie moteur présente de mieux en mieux  
Vive le dérouillant restom 2032 et bien sûr l'huile de coude de nos chers élèves  








Les rustines sur-mesure prennent forme




_______EDIT________

Mise sur le flanc le temps de gratter le dessous et les passages de roue et surtout d'ajuster puis pointer les énormes rustines

2 pneus sont dans le passage de roue ar
1 pneu sous la traverse
Et 2 autres sur le coin montant de pare-brise / toit

Au passage, vue sur la plage arrière refaite, juste positionnée/bouchonnée





La rustine a été refaite puis ajustée et pointée
C'est le travail d'un élève de 1ère année de CAP, avec mon collègue Yohann qui supervise





Et moi je gratte






Après avoir remis la porte
Bas de caisse interne et plancher sont positionés
J'attaque l'ajustement du seuil de porte qui porte très mal le nom de piece adaptable c'est plutôt piece non adaptable à ajuster  
Ci-dessus, l'aile découpée est soyée afin de poser la nouvelle piece, ainsi 2 cordons de soudures seront effectués, 1 interne et 1 externe




Puis mise en position du bas de caisse que je devrai raccourcir de 40 mm à l'arrière
Et faire des ouvertures pour l'évacuation d'eau due à l'humidité contenu dans la cloison de bas de caisse
J'ai pris des bas de caisse adaptable large, le raccord avec le plancher sera plus loin et invisible




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Tant qu'on y est, autant faire l'autre côté  
On coupe tout ce qui est malade   ça fait un sacré trou



On blanchie les bords, ajuste, pointe et soudure par point de chaînette et application d'une fine couche de protection à base de zinc





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En plus des remplacements des pieces de carrosserie malade
Bas de caisse, seuils, plancher, .....

J'ai décidé de "fiabiliser" certains élèments afin de contrer de futurs dégâts

Tout d'abord les puits de cric que j'ai bouché puisque la voiture a été renforcée sur ses chassis pour pouvoir être levée











Les bas de caisse sont pointés avec le seuil de porte
Ils ont été traités galva/zinc après avoir été ajustés et modifiés pour épouser au mieux la caisse
Des évacuations/aérations ont été formés vers l'avant et l'arrière
Reste encore à faire du tire clou pour aplanir le plancher et souder ce dernier avec les bas de caisse








Reste à passer le PU pour masquer les soudures et finir la lèvre de passage de roue car il manque 2 cm





———ÉDIT———

Et on continue dans les classiques, joue d'ailes sous les supports d'amorto....de la biscotte
Je découpe tout ce qui est malade, Anthony et Isaak prépare les supports qui sont traités antirouille et apprêtés-zingués.
Avec ses mêmes élèves, nous préparons les plaques d'obturation à + 15 mm
Elles sont apprêtées-zinguées
Vissée, pointées, soudées et apprêtées pour accueillir du joint PU , d'une part pour etancheifier la soudure mais surtout pour la cacher pas facil à souder cet endroit  









———EDIT———

Rustinage du passage de roue/vide poche arrière gauche, apprêtée-zinguée




Après avoir été pointée, j'ajuste puis passe aux cordons de chaînette



Ci-dessous avec un élève pour le pointage de la "languette" qui rejoint le bas de caisse



meulage léger puisque les soudures seront recouvertes de PU, d'epoxy epais et d'antigravillons, en attendant c'est zingué




Même travail de l'autre côté, où l'on a respecté les superpositions de tôles, pliées/pointées  




Place aux aérateurs: découpe des parties malades qui sont aplaties pour servir de gabarit
Sur les nouvelles pieces, les orifices plus petits sont identiques aux diamètres des aérateurs,
Avec le joints en mousse interne et un bourelet de PU au montage, cela devrait suffir pour faire barrage à l'eau
D'ailleurs les boulons seront mis par les intérieurs d'ailes avant peinture et antigravillon
Travail de soudure très complexe de par l'accès mais surtout l'état du métal d'origine  
Heureusement que ces parties seront invisibles










Les initiés auront remarqué que je n'ai pas remis la fameuse soucoupe entre l'aile, la baie et le A-pannel
J'ai préféré fermer les ouvertures compartiment moteur/passage de roue et baie de pare-brise/passage de roue
A cela plusieurs avantages et non des moindre: une cloison creuse supprimées qui ne condensera pas et qui fera pas office de récupérateur d'eau, un accès visuel facilité pour contrer la moindre anomalie sur ce point faible de la Mini


———ÉDIT———

Blaxon enlevé, soubassement brossé au chalumeau, nouvelle visserie pour durites et pare-chaleur de tunnel
Bas de caisse et fermeture de jupe soudée
Reste encore à appliqué du destructeur de rouille restom PAC-2030 et appliquer du transformateur de rouille restom PAC-2050

Coyote a écrit:

Tu as viré le pare chocs arrière?

Salut Coyote

Oui et non, je ne garde que les extrémités de façon à ce que les feux et sorties d'échappement soient centrés
Je ne laisse pas une coupe franche, j'arrondies la partie coupée pour une belle finition, ils seront noirs comme les extensions d'aile et le haut de la voiture
Pour l'instant j'en suis au tracé/gabarit...










Et je prépare la même chose pour l'avant, en prenant soin d'aligner la plaque d'immat'
Elle sera plus haute que d'origine mais permettra de laisser apparaître le protège Carter et de cacher les pattes des feux additionnels.

J'ai aussi mis en piece le berceau arrière et non sans mal  

Il m'a fallu disquer les raccords de durites souples, les axes de renvoi de cable de f-à-m
Et le plus drôle furent les axes de bras  
Plus grippé que ça, c'est de la soudure ! Chalumeau, masse, dégripant, huile de coude et bcp de patience ...
Il m'a fallu scier le palier pour pouvoir le sortir.





25 ans sont passés par là, aucun doute


bon à savoir le  diamètre extérieur du palier est plus petit que celui du roulement à aiguille.
Extracteur obsolète, je conseille vivement de bonnes vieilles douilles et une barre.....en plus ça défoule

Le berceau arrière commence sa cure de jouvence, je vais devoir souder une rondelle et recharger au niveau de l'axe de bras car un côté est complètement ovalisé
Quel boulot   j'y est passé quelques heures, un élève également
Une fois dérouillé, il sera renforcé, repris et terminé de soudure, certains trous seront rebouchés, les pattes inutiles supprimées, pour enfin être sablé, jointé PU, les cloisons seront seront cirées, et sera peut-être poudré

Brosse métallique, vieux tourne-vis, huile de coude, meules en tout genre et bcp de patience





Après un bon coup de destructeur de rouille  restom 2032


Orifice axe de bras droit


Orifice axe de bras gauche













Les renforts en 35/10eme





Semelle de 35/10eme qui a pour but de lever la voiture sur pont ciseaux ou au cric et aussi pour venir ancrer un éventuel attache remorque



J'ai condamné toutes les ouvertures, bouchonner les trous et fait un système de ventilation pour prévenir de la rouille plus un enduit corps creux dans toutes les cloisons
En plus des renforts aux angles, j'ai renforcé la traverse que j'ai egalement petcé pour alléger un peu, de peu de l'autre côté
Lissage des joints PU sur tous les cordons apprêtés
Epoxy 9005 puis vernis
La qualité n'est au rdv, il m'aurait fallu tout lisser au mastic ou garnir ... Mais quel intérêt sur un châssis













------EDIT-------

Pour l'avant, c'est bcp plus simple car très peu de rouille MAIS j'avais un soufflet de cardan HS, je vous laisse imaginer  

Avec un sacrifice, les durites de frein avant, je passe les détails, elles seront remplacées par les durites aviation
Mais il fallait en arriver là pour mettre à nu le berceau avant, le plus délicat a été de libérer le raccord mâle de durite rigide côté gauche car il était complètement grippé merci la meuleuse et son disque à lamelles  






Idem, sera renforcé




Ici avec la tôle de protection home made




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Pour le coût du sablage, aucune idée, mes pieces ont été sablees au whisky

MERCI FABRICE

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J'ai repris toutes les soudures et pointage par points de chaînette
Tout a été lissé au joint PU






Renfort de tirant de chasse
Mon fameux collègue Manu







Semelle sous le pivot de bras inferieur
Ce qui me permettra de lever la voiture sans déformer le berceau




Les seuls perçages que j'ai laissés ou ajoutés : supports et tirants moteur, axes de bras, anneaux de tirage.
Tout le reste a été bouchonné, comblés au PU
Le berceau est désormais complètement étanche




2 inserts sur le chassis
2 inserts sur le protège Carter
4 vis inox + cales en caoutchouc

Tres beau boulot

Merci jean-baptiste

Ça fait plaisir d'avoir des élèves qui ne rechignent pas à la tâche et qui aiment ce qu'ils font .... disons que c'est le début de l'année

Et ce qui conforte énormément, c'est d'avoir des collègues carrossiers passionnés et très performants
Et en plus d'être carrossiers ils touchent aussi leur bille en mécanique.

Du coup je me lance à fond dans cette restauration qui sera faite de À à Z
Même si j'ai du mal à déléguer.


Actuellement on déculasse avec bcp de difficultés
Le goujon avant central a gonflé dans la culasse, elle sort de 5 mm
- 1ère méthode : chalumeau, défilant, chèvre  ..... inefficace
- 2ème méthode: écrou/contre écrou  ...... inefficace
- 3ème méthode: extracteur de goujon ...... Pas testé
- 4ème méthode: soudure de l'écrou sur le goujon ou plutôt soudure d'écrous à 4 reprises   + une chauffe constante du bloc au niveau du goujon avec du dégripant -30°C

La culasse se levait au fur et à mesure, au bout du 4eme écrou cassé, le goujon ne tenait plus qu'à un demi filet puis elle est enfin sortie
Mon collègue Manu a vraiment assuré   ,je pense bien qu'il a pris cette affaire comme un défi personnel

Par contre, j'ai dû sacrifier la plaque sandwich du calorstat car ce fut la même histoire pour les 3 vis,
après avoir décollé la cloche, j'ai scier les vis puis casser la plaque sandwich  






Voici le reste du moteur .... dans son jus  

Mon lève soupape Harley étant trop gros
J'ai investi dans un lève soupape lada
Je vous laisse admirer





Assez efficace finalement puisqu'il m'a fallu 30 min pour déposer les 8 soupapes.
J'utilise les joints; qui seront remplacés; pour maintenir les demi cônes de maintenue



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Gros nettoyage
Collant papier le long de la queue que je bride dans une perceuse bloquée dans 1 étau
Brosse métallique - grain 60 - grain 80 - toile émeri 120 - grain 180 - grain 280 - P500 à sec
Le plus compliqué est ne pas toucher à la portée conique qui sera roder plus tard
De même pour la tige, du moins la partie qui coulisse dans le guide, tenez vous juste à ce qui est calaminé




Polissage pour retarder les dépôts futurs
2 passes à la patte marron, puis 2 à la patte de finition
Sur là photos ci-dessous, celles de gauche ne sont pas faites




comptez 3h et 15€ le kit de polissage (qui servira pour le carbu par exemple )
Et rien de tel qu'un vieux slip usager en coton pour finir de brillanter tout ça

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Rodage des soupapes que j'ai fait à la visseuse et rodoir automatique faute de pouvoir le faire à l'ancienne correctement à la main  
J'huile généreusement le guide puis je rode au Grain gros 2 fois puis grain fin 2 fois egalement, nettoyage au diluant entre 2 et huilage généreux du guide tirs pour le protéger
Avec le remontage et le test d'étanchéité à l'acétone, comptez 20 min par soupape
Soit 3h mine de rien

Avant rodage, on voit bien la portée bien salie sur la soupape fraîchement nettoyée


Le but étant de faire disparaître toutes les tâches
Ici après la 2nde passe au grain gros (après 2 les 2 passes au grain fin, il ne plus y avoir de tache)


Test d'étanchéité par les chambres, l'acétone ne doit pas passer dans les conduits d'admission et d'échappement
J'appuie fermement sur les soupapes avant de verser et pendant le contrôle
Idéalement il faudrait faire le contraire, verser l'acétone par les conduits ..... mais bcp moins pratique


Après un gros nettoyage au diluant. Mise en place en place des joints avec un outil spécifique très très pratique et efficace
Je procéde tjrs chambre par chambre


Mise en place des soupapes avec le lève-soupape qui va bien ... c'est tout de suite bcp plus facile:!:


Reste plus qu'à nettoyer, dégraisser et peindre la culasse


un grand merci à Manu pour lèpre te de matériel

Félicitation à Florian; un élève de 1ère année de CAP carrosserie; qui a très bien écouté et bossé.
Il m'a bien aider à faire ce boulot. Malgré un joint foiré trop de force on va dire
Nous avons mis 2h .... avec 4 bras c'est forcément plus rapide
Je n'oublie pas non plus un autre élève, Matthieu qui entre 2 promenades s'est rendu utile

Moteur enfin en pieces et pas sans difficultés

Le fameux goujon avant central à fini par céder sous la presse et très étonnement, désormais il glisse comme papa dans maman.
Aller hop, on commence les hostilités financières avec un ensemble de goujon/rdlles/écrous --> 50€

L'extracteur d'embrayage spécial mini a cassé alors je m'en suis fabriqué un avec de la tôle de 3mm et des barres de renfort de 5mm + une poignee de vis.
Mis en contrainte plus un petit coup de marteau bien placé et hop' c'est sorti comme un bouchon de champagne
Bilan, le disque est rincé (plus une seule rainure et les rivets sont affleurants mais les portées vont bien, le spi de vilo est bien gras :
--> 70€ le disque valeo 190mm




RAS pour la cascade de pignon et ses rlmts.

Le clapet de décharge de pression de pression d'huile était bloqué et laissera place à un ensemble bille/ressort --> 5€ avec le joint cuivre
La pompe à huile grince, sera changée par une haut débit de métro sport. --> 50€
Le filtre de crépine est boueu   mais laissera place à une crépine anti-déjaugeage --> 40€
Plus un bouchon aimanté minisport en sortie de crépine --> 35€ (Vu ce que j'ai trouvé comme limaille dans la pompe, cela ne fera pas de mal de la protéger)

Même chose pour la pompe à eau, haut débit oem sous les bons conseils de Steeven --> 40€

Côté distrib' RAS, les paliers d'AàC seront changés par des ACL --> 25€
Les poussoirs seront percés pour permettre une meilleure lubrification des cames et une décharge en huile
Le tendeur est légèrement marqué  

Côté paliers et coussinets, là ça a bien travaillé
Tous les coussinets sont en nuance de gris, le traitement de surface est en fin de vie
Le palier central de vilo est fort marqué d'une entaille où l'on aperçoit la couche cuivrée   j'y ai retrouvé une belle paille de métal  

Et là ça pique  
Coussinet de bielles ACL trimétal --> 50€
Paliers de vilo ACL trimétal --> 45€
Visserie de bielles --> 80€
Segmentation --> 65€

Côté vilo et bielles RAS idem pour les pistons, on est dans les côtes STD 







Côté boite   vous vous en doutez, je dois changer le syncho de 2ème mais aussi le pignon de sortie (rapport de pont)
--> 25€ le synchro oem, je vais changer le 1 et le 2 et intervertir 3 et 4 pour équilibrer leur usure (voire photos)
--> 80€ le pont de 3:10 d'occaz'

J'ai déverrouillé la commande de boite pour engager la 1ère et la 3ème afin de dévisser le fameux écrous de 38mm ...... et là ... pas de douille  

Par contre j'ai sorti le bout d'arbre/pignon de 4 en entier avec le pignon de bas de cascade et son demi rlmt .... inutile donc de dépiècer le petit rlmt pour dévisser l'écrou d'entrée de boite de 29mm ... à moins de vouloir changer le gros rlmt, de ce côté ça chante correctement
Avec une pince à circlips coudés, l'anneau sort tranquillement
2-3 coups de maillet/tasseau de bois ont suffit pour sortir la bague extérieure du gros gros rlmt du Carter de BàV uniquement par la fente prévue pour sortir l'arbre principal.

Petite surprise sur le baladeur/synchros/3-4, et oui j'ai ôté la commande alors les ressorts se sont fait la malle
Peu importe, les billes sont marquées et seront toutes remplacées avec leur ressort
--> 6 billes/ressorts (3 par baladeur) : 10€
Les synchros de 3 et 4 sont nickels .... "visuellement:

Contrôle des rlmts du train fixe et de la bague de MA, RAS


Plus que la dépose de ce fameux écrou et je commence à faire le travail de mise au propre
C.-à-d. nettoyage, derouillage, sablage et peinture de tous les éléments ..... même les vis

Sans oublier de passer par la case commande de pieces

_____EDIT_____

Mon voisin dit avoir une douille moyenne de 38




Ça m'a l'air pilpoil




Bingo, je verrouille la 1 et la 3
Avec une petite rallonge, cela aurait été parfait




Pour sortir le roulement côté sortie de boite, j'ai poussé l'arbre vers la cascade
Puis intercaler des coussinets de bielle modifié entre le pignon de 1ère et la bague extérieure du rlmt
Et enfin, j'ai poussé l'arbre vers la distrib'
Une fois le rlmt chassé, l'arbre sort vraiment juste via la fente côté cascade


Vérification des écarts de chaque synchro en utilisant comme repère le pignon de 1ère, un petit marbre et un palpeur (à vérifier: 0,80 < Cn-f < 1,50 )

Synchro de 4ème : 1,20 mm


Synchro de 3ème : 1,14 mm


Synchro de 1ère : 0,88 mm


Synchro de 2onde : 0,44 mm



Les rlmts seront conservés car ils chantent correctement, je les ai baignés dans du onyx dégraissant métaux, et les stocke dans de l'huile jusqu'au remontage
Même tarif pour les restes des pieces de boite.

Beau reportage avec le budget en plus.
Bon courage pour la suite.

Merci coyote
Le plus pénible est fait les mauvaises surprises sont passés et pas encore digérées
Maintenant ce n'est que du plaisir de tout remettre à neuf et au propre

Pour le budget ..... Pas un mot à ma femme
Disons que dans ma malchance, j'ai eu la chance d'être indemnisé par l'assurance

Mais il faut bien avouer qu'une restau complète sur une mini........ ça coûte
Si ça continue, l'enveloppe sera vide au moment de faire l'intérieur
A défaut de rouler avec, je pourrai la démarrer et l'admirer

Très beau reportage !

ça fait plaisir de voir que la restauration est prise au sérieux ! Tu auras comme ça quelque chose de sain et fiable

Merci cmoa

Disons qu'il était hors de question de faire une belle carrosserie qui enferme et repose sur de la m*r*e
Mais à force de suivre cette direction, on passe de la caisse au berceau, puis les trains, puis le moteur et ça ne s'arrête jamais

Enfin si, une fois qu'on enlève la dernière piece du puzzle

En même temps il ne faut pas grand chose pour me motiver

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Aujourd'hui réception de visserie en tout genre, synchros et quincaillerie, crépine anti déjaugeage et baffle tray
Manque le bouchon aimanté qui retient la crépine.
Mais je peux tout de même commencer la reconstruction de la boite

Le baffle tray, c'est une bâche de boite à vitesse qui sépare la pignonerie de boite de l'embiellage.
Cela permet de limiter le barbotage dans le bloc .... qui ne sert à rien puisque la lubrification se fait par fûts .... et de conserver un fond d'huile plus conséquent dans le carter ou plutôt plus homogène
Ainsi les pieds de bielles eux vont clairement baigner.

Pour les fanas du tiercé il y a un petit gain de cv du fait que le vilo ne soit pas perturbé par le barbotage (éclaboussure d'huile dans tous les sens)
Pour ma part, ayant fait de la conception de BàV, c'était juste logique de la compartimenter.
Cela permet de limiter les perturbations et d'améliorer en conséquence la lubrification.

Cette piece vient de chez Guess-Works, j'ai mis le lien dans la rubrique bonnes adresses.

Les photos

ancienne crépine et nouvelle, l'utilité se fait dans les virages appuyés comme dans les sorties de rond points où l'huile vire à gauche et n'est plus aspirée par le tube






j'en profite pour ébavurer tous les bruts de fonderie intérieur et extérieur, attention c'est très tendre
Mise en place du baffle tray (traits au marqueur noir) puis perçage en D3,5 puis D4,2 et taraudage 3 passes (grossière, normale et finition) pour de l'alu je ne fais pas la passe de finition, la vis s'en chargera et l'ajustement en sera plus serré
Les 3 vis côté différentiel sortent du carter mais seront vissé collée à la colle contact étanche et résistant à la chaleur et aux fluides
Je vérifie également que le pignon de 1ère et le pignon de renvoi de 4eme ne touchent pas la plaque.




en place avec la crépine, reste à mettre un coup de bombe alu sur l'extérieur et de remonter la pignonerie
Au passage, toutes les portées de joints sont poncées à l'huile.




Pour ceux que cela interresse, j'en ai profité pour faire un patron
Je peux le scanner et l'envoyer par mail.




Ensuite sur le bloc retourné équipé de son embiellage, je vérifie que les chapeaux de bielles et leurs écrous ne touchent rien, sachant qu'il manque les joints
Il faudra en conséquence redécouper le baffle tray, surtout pour la bielle n'2, mais j'ai préféré opté pour l'enlèvement de matière dans le carter dans un 1er temps, ce qui me fait gagner en planéité et donc en ajustement




Ici on voit que ça a frotté




j'ai donc martelé et remis en place avec de la "patte à jeu" et RAS
éden visueĺ j'ai un bon 2 mm d'espace libre et sans joint

Je me suis aussi attaqué au différentiel en commençant par l'extraction de la bague intérieure de rlmt sur la couronne du nouveau pont de 3.10, très très peu de prise, alors je délaisse la bonne vieille presse pour l'étau à mords tendres et sous conseils avisés de mes collègues je sors la petite meuleuse pneumatique avec un disque de 0,8 et le marteau burin (ne pensez même pas une seconde à faire ça avec une scie à main)
Une fente, un coup bien sec      et ça casse comme du verre  
La difficulté étant de laisser intacte la portée de rlmt




Ce qui laissait présager que de devoir faire la même chose sur ma couronne actuellement en place pour pouvoir la déposer mais aussi sur le porte satellites.
Pour pouvoir monter 2 nouveaux roulements.




Espérons que le ressenti sera plus flagrant que la difference visuelle  
Je passe d'un 2,76 (21/58) à un 3,10 (19/59)







Tracé vert = pont 2.76 en 165/60x12"
Trace blanc = pont 3.10 avec les mêmes roues
Tr/min en fonction de la vitesse sur chaque rapport


Les tableaux correspondants:
- 2.76


- 3.10


La vitesse étant inversement proportionnelle au couple, les écarts de vitesse se retrouveront sur le couple
Là oú c'est intéressant c'est entre 3000 et 5000 tr/min sur les 3ème et 4ème rapport
Cela devrait m'éviter de pousser la 3 dans les côtes

Ça y est je commence "le propre"

Peinture gris alu effet martelé sous lampe avant l'application et pendant le séchage
Au passage je remplace les goupilles fendues de la commande de boîte par des boulons M6 nylstop, je n'espère pas re démonter prochainement   mais au moins je ne lutterai pas comme un âne  
J'ai également ébavuré les bruts de fonderie à l'extérieur
Et fraisé le dessous du carter pour qu'il pose normalement à plat, pareil ça sera toujours utile









Je suis occupé à faire de même pour les Carters de commande et tiges, differentiel et pignonerie de compteur

Pièces plus que nettoyées, dégraissées, poncées puis dégraissées et qui ne présentent pas bien au final
Alors du coup c'est un plaisir de les bomber


Ici en zone de préparation tjrs sous les rampes






Le plan de joint de pignonerie de compteur a été oublié ...




Qlques pieces sablées





Reste à les bomber et m'occuper de la commande de boite

En mode gros malin devant qlq élèves
"Regardez comment on fait un beau joint les enfants"






Et en mode guignol face à la question
"M'sieur, ça sert à quoi de faire un joint, il y a un trou sur la plaque"



Je pensais que ce trou tombait sur le plan de joint





PS: la patte support n'a pas un bel aspect car elle tellement rouillée que le destructeur de rouille Restom n'a eu peu d'effet, je suis donc passé au transformateur de rouille restom qui laisse forcément le visuel des dégâts de la rouille
Mais bon, je ne vais trop pousser non plus, c'est sous la voiture ... quoique






Remontage d'un nouveau capteur de M/A (j'ai cassé l'ancien en le remontant ) , j'en profite pour isoler le faisceau avec de la gaine chaussette en nylon pour le protéger des intempéries et de la chaleur du tube d'échappement.
J'ai installé un ressort de rappel (--> 30€) afin d'avoir le levier tjrs en position centrale au PM et les passages 2-3/3-2 plus "vif", j'ai limité le jeu radial avec de la gaine thermo, j'en mettrai aussi en bout de tige pour limiter le jeu dans le manchon, avec un boulon en lieu et place de la goupille
Installation également d'un quick-shift (--> 55€) pour limiter le débattement du levier, passage des vitesses plus ferme et plus court et plus besoin de pousser le genou du passager pour passer la 3 et la 4

Entretoise support moteur OK
Pattes tirants moteur et collecteur OK
Roulements de différentiel OK
Cales de réglage OK
Frein filet moyen (bleu) OK
Joints OK
2 joints spi de cardan
1 silent bloc de barre fixe de commande de boite que j'ai du fusiller
Colle à joint OK
Clé dynamomètrique, adaptateur et douilles OK
Spi de support de cable compteur OK

c'est bon, je peux commencer le remontage de la boite

tout le truc bien pénible quand on a 7 doigts et 1 pouce et demi
Mettre en place les butée de pignons fou de 2 et 3








mise en place du train mobile (l'arbre de marche arrière est déjà en place)

sur les fourchettes, le roulement de sortie est juste mis en place à la main


Assemblage du train moteur


Puis mise en butée du rlmt de sortie



mise en place du train fixe

d'abord posé sur le train mobile pour placer la crépine sans oublier la cale


Descente et verrouillage des axes train fixe et MA




J'en profite pour mettre place le jeu de cale, la butée et le pignon de SdB avec rondelle frein et écrou



vient le serrage du fameux écrou à 210 N.m

Déverrouillage de la commande de fourchettes  (il FAUT sortir le mécanisme d'indexage pour ça, de meme pour le desserrage)


Verrouillage de la 1ère et 3eme en poussant les Balladur/synchro à la main (éviter d'enclancher la 4eme cela évitera de dépecer le baladeur )


et enfin le serrage


puis remise en place de la commande de fourchettes avec le système d'indexage (tube, joint o'ring, bille, ressort)

l'essentiel de la boite étant en place, je finis le bas moteur

mise en place du différentiel

Pose de colle à joint papier restom, joint, colle




 Après fermeture du Carter de différentiel (bague, o'ring et spi neufs), Ébavurage du joint et nettoyage des excès de colle


1er flasque en place avec pot-joint de cardan et nouveau spi
avec, sur la commande de boite de la gaine thermo pour supprimer le jeu avec le tube
Tirs la même technique pour les joints


Nouveau soufflet et modif' du tube pour accueillir le boulon M6 nylstop
Et bouchon aimanté en sortie de tube de crépine pour "protéger la pompe à huile



Non satisfait des taraudages de la crépine, j'ai préféré la boulonner en nylstop
carter et pignonerie de compteur sont egalement en place, j'ai gardé le ratio d'origine " pont 2,76" , avec le 3,10 je serais 3 à 8 km/h au dessous de la vitesse affichée ..... c'est tirs ça de gagné
Plus sérieusement, je ne voyais pas l'intérêt de dépenser une somme non négligeable pour ça
La mini affichera plus de km-âge, mais ce ne sera pas grand chose 5400 au lieu de 5000 réel




calage du montage de rlmts de differentiel,
le but étant d'avoir 0,23 mm de jeu SANS joint, entre le flasque et le carter



flasque en place avec pot-joint de cardan et nouveau spi
J'ai supprimé le tirant moteur avant inférieur pour mettre 2 tirants moteur arrière inférieur, d'où la patte sur carter de pignonerie de compteur



bas moteur fini, bâche anti barbotage fixée  
Et plus une piece dans mes caissettes, c'est bon signe





Reste plus qu'à marquer les vis au pinceau, contrôle visuel des desserrages éventuels
Et à retoucher ici et là les têtes de vis et les plots de centrage

C'est vraiment très propre!

Salut Guillaume, on s'est vu avant les fêtes de fin d'année à Lille, je n'ai pas pris le temps de te féliciter pour ton superbe projet!
A très vite sur les routes avec cette belle mini.
Bon courage.

Salut Steeven et merci

Sur les routes
D'après mes collègues, pas avant Pâques ........ 2017

Mais j'ai pris le pari de la peindre début juin pour pouvoir remonter les differentes pieces pour la sortir mi-juillet

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Là je perd du temps, enfin oui et non car c'est nécessaire; avec le nettoyage et la préparation de plusieurs pieces:
- pompe à eau (neuve), poulie, cloche (neuve), hélice
- ventilateur (pourri )
- émetteur, récepteur d'embrayage, plaque support, durite, mécanisme

Tous ces éléments ont été plus que nettoyés, dérouiller, poncer, sablés pour certain et passés à l'apprêt (primaire en plus pour les plastiques)

dérouillant plus que nécessaire puis transformateur de rouille



Prêtes à être peintes




J'ai profité de la mise en peinture d'une porte pour faire peindre les éléments de refroidissement
C'est un bleu nacré vernis de twingo


meme chose pour les éléments d'embrayage
Teinte de l'escort cosworth t35 de mon collègue Manu


merci à Manu et ses élèves (j'ai juste préparé les pieces et en ai apprêtées qlq unes)


rivets et rondelles inox + une multitude de tour de chatterton plus rilsan
N'ayant pas su déposer les 3 vis du support, je l'ai dérouillée puis finies au transformateur de rouille
Pour enfin les peindre au pinceau via un gracieux coup de bombe dans son couvercle





de même pour ces 3 pièces qui étaient celles en plus mauvais état
Brosse métallique, dérouillant, décapeur, décapant, brosse, dérouillant .....
Puis une fois le plus gros enlevé, enfin le sablage fin et voilà
(J'ai tenté une peinture noire haute T° mais c'est très moche on voit bcp de défauts causés par la rouille )
C'est encore une fois ce bon Manu qui va me faire un bel époxy  



Fraîchement peinte, reste à vernir


vernis en place